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【中国国学幼儿园联盟】汉服的发展和相关常识

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lwj85200 发表于 2018-11-28 09:28:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
lwj85200
2018-11-28 09:28:14 11235 118 看全部

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本帖最后由 lwj85200 于 2019-3-30 19:25 编辑

    汉服,全称是汉民族传统服饰,又称汉衣冠、汉装华服,是从黄帝即位到公元17世纪中叶(明末清初),在汉族的主要居住区,以华夏-汉文化为背景和主导思想,以华夏礼仪文化为中心,通过自然演化而形成的具有独特汉民族风貌性格,明显区别于其他民族的传统服装和配饰体系,是中国衣冠上国礼仪之邦锦绣中华赛里斯国的体现,承载了汉族的染织绣等杰出工艺美学,传承了30多项中国非物质文化遗产以及受保护的中国工艺美术
    与汉人一词类似,汉服中的字的词义外延亦存在着由汉朝扩大为整个民族指称的过程。如《马王堆三号墓遣册》关于汉服最早的记载:简四四美人四人,其二人楚服,二人汉服’”  中的汉服是指汉朝的服饰礼仪制度,即《周礼》《仪礼》《礼记》里的冠服体系  ;而成书于唐朝的《蛮书》的记载:初袭汉服,后稍参诸戎风俗,迄今但朝霞缠头,其余无异中的汉服指的则是汉人的服饰礼仪制度   
    汉服始于黄帝,备于尧舜”  ,源自黄帝制冕服 。定型于周朝,并通过汉朝依据四书五经形成完备的冠服体系,成为神道设教的一部分。因此后来各个华夏朝代均宗周法汉以继承汉衣冠为国家大事   ,于是有了二十四史中的舆服志。黄帝、尧、舜垂衣裳而治天下,益取自乾坤 ,是说上衣下裳的形制是取天意而定,是神圣的 。汉服还通过华夏法系影响了整个汉文化圈,亚洲各国的部分民族如日本朝鲜、越南、蒙古、不丹等等服饰均具有或借鉴汉服特征。
    关于汉服的记载文献众多,数量繁多。一些古籍的观点认为,汉族(及其先民)已有独特的服装体系了。例如,《史记》认为华夏衣裳为黄帝所制”“黄帝之前,未有衣裳屋宇。及黄帝造屋宇,制衣服,营殡葬,万民故免存亡之难。在未有考古实物支持的年代之前,汉服最早的出现应该是殷商时期。约五千年前,中国在新石器时代的仰韶文化时期,就产生了原始的农业和纺织业,开始用织成的麻布来做衣服,黄帝的妻子嫘祖发明了饲蚕和丝纺,人们的衣冠服饰日臻完备。
    殷商以后,冠服制度初步建立,西周时,服饰制度逐渐完善,并形成了以天子冕服为中心的章服制度 周礼参考借鉴了夏商两代的礼乐制度。 春秋战国时期,衣服的款式空前丰富,主要表现在深衣和胡服上。周代后期,由于政治、经济、思想文化都发生了急剧的变化,特别是百家学说对服饰的完善有着一定的影响,诸侯国间的衣冠服饰及风俗习惯上都开始有着明显的不同,并创造了深衣。冠服制被纳入了礼治的范围,成了礼仪的表现形式,从此中国的衣冠服制更加详备。古时上下通行之衣为深衣,代表时代特征的服装亦为深衣,深衣实可为古服之特征。言古服者,应先及之。何谓深衣,《礼记·深衣》孔氏正义曰:所以称深衣者,以余服则,上衣下裳不相连,此深衣衣裳相连,被体深邃,故谓之深衣。总之,深衣之制,实为古衣之首,深衣之领袖群衣,不独在其制度形式,且上下通服,在时间上,流行最久。与深衣同时出现的还有胡服,胡服一般由短衣、长裤和靴组成,衣身紧窄,便于游牧和射猎。赵武灵王为强化本国军队,在中原地区首先采取胡服作为戎装。由此,穿着胡服一时相沿成风  。除此之外,乐人有戴风兜帽的,舞人有长及数尺的袖子,猎人衣裤多为扎紧,有人还常戴鸱角帽或鹊尾冠、穿小袖长裙衣等下裳
     秦统一中国以后,建立了各项制度,其中也包括衣冠制度。汉朝的礼仪制度由汉高祖太常叔孙通依据夏商周三代礼仪制度所制定。  西汉男女服装,仍沿袭深衣形式。蝉衣内有中衣、深衣 。西汉时典型的女子深衣,有直裾和曲裾两种,裁剪已经不同于战国深衣。西汉男子深衣外衣领口詹宽至肩部,右衽直裾,前襟下垂及地,为方便活动,后襟自膝盖以下作梯形挖缺,使两侧襟成燕尾状。汉代女子劳动时喜欢上着断襦,下着长裙,敝屣上面装饰腰带长垂;汉代男子劳动时上着断襦,下着犊鼻裤,并在衣外围罩布裙,这种装束士农工商皆可穿着
至东汉明帝,参照三代和秦的服饰制度,确立了以冠帽为区分等级主要标志的汉代冠服制度。服饰在整体上呈现凝重、典雅的风格。秦汉时期的男子,主要穿着的是一种宽衣大袖的袍服,主要分为曲裾袍和直裾袍两类,除了祭祀和朝会以外,其他场合均可穿着。汉代时期的另一个特点是实行配制度。汉代女子一般都将头发向后梳掠,绾成一个髻。髻式名目繁多,不可胜举。此外贵族女子头上还插步摇、花钗作装饰。奴婢则多用巾裹头。汉代女子的礼服是深衣,与战国时不同。还有穿襦裙和裤的。汉代对鞋也有严格的等级规定。
    魏晋南北朝时期的服饰,受到社会政治、经济、思想等方面的影响,由魏晋的仍循秦汉旧制发展到南北朝时期各民族的相互影响、相互吸收、渐趋融合。这一时期的服饰主要以自然洒脱、清秀空疏为特点。用巾帛包头,是这个时期的主要首服。较为流行的是一种在小冠上加笼巾的笼冠。这个时期的汉族男子的服装主要是袖口宽大、不收衣祛约束的衫。汉族女子的发饰也颇具特点,主要是假髻的风行。魏晋时期妇女服装承袭秦汉的遗俗,在传统基础上有所改进,一般上身穿衫、袄、襦,下身穿裙子,款式多为上俭下丰,衣身部分紧身合体,袖口肥大,裙为多折裥裙,裙长曳地,下摆宽松,从而达到俊俏、潇洒的效果。
    唐代服饰承上启下,法服和常服同时并行。法服是传统的礼服,包括冠、冕、衣、裳等;常服又称公服,是一般性正式场合所着服饰,包括圆领袍衫、幞头、革带、长筒靴等。品色衣至唐代已形成制度。平民多着白衣。唐代女子的髻式繁复。还有在髻鬓上插金钗、犀牛梳篦的,贵族女子面部化妆成鹅黄花钿妆靥等。唐代女服主要为裙、衫、帔。襦裙是唐代妇女的主要服式。在隋代及初唐时期,妇女的短襦都用小袖,下着紧身长裙,裙腰高系,一般都在腰部以上,有的甚至系在腋下,并以丝带系扎,给人一种俏丽修长的感觉。中唐时期的襦裙的比初唐的较宽阔一些,其它无太大变化。
    宋代服饰大体上沿袭了隋唐旧制。但由于宋朝长年处于内忧外患交并之中,加上程朱理学等因素的影响,这一时期的服饰崇尚简朴、严谨、含蓄。唐代的软脚幞头这时已经演变为了内衬木骨、外罩漆纱的幞头帽子。皇帝和达官显宦戴展脚幞头,公差、仆役等戴无脚幞头,儒生戴头巾。宋代男子服装仍以圆领袍为主,官员除祭祀朝会以外都穿袍衫,并以不同的颜色区分等级。宋代女子的发式以晚唐盛行的高髻为贵,簪插花朵已成风习。宋代的女裙较唐代窄,而且有细褶;衫多为对襟,覆在裙外
    元朝时期长衣统称为袍,其样式南北方差异不大,但材料贵贱精粗,却差距悬殊。汉族男性发式变化不多,但北方的汉族女性发式较前简化。明朝建立之初曾力图消除元朝蒙古族服制对汉服的影响,悉命复衣冠如唐制,但未能完全贯彻执行。至洪武二十六年才开始确定了许多服制。明朝时期棉布得到普及,普通百姓衣着材料有所改善。明代官员的主要首服沿用宋元幞头而稍有不同。普通百姓服装或长、或短、或衫、或裙,基本承袭了传统服饰样式,并且品种十分丰富。明朝时期,一般人所戴的帽,除了过去流传下来的,朱元璋又亲自制定了两种,颁行全国,士庶通用,即六合一统帽四方平定巾
    清朝统治者为了达到削弱汉人的民族认同感以便于维护满州的统治,实行剃发易服,服汉衣冠束发者治重罪 。满族入关后,下令汉族剃发易服,衣冠悉尊本朝制度。顺治元年(1644年)五月,摄政和硕睿亲王谕:各处城堡著遣人持檄招抚……有虽称归顺而不剃发者,是有狐疑观望之意,宜核地方远近,定为限期,届期至京,酌量至京,酌量加恩,如过限不至,显属抗拒,定行问罪。  此后清廷多次就剃发易服颁发谕旨  
    汉族长期的抵制斗争使清政府也考虑做些让步,以稳定局势。于是提出所谓十从十不从,即服装上男从女不从,生从死不从,阳从阴不从,官从隶不从,老从少不从,儒从而僧道不从,倡从而优伶不从;以及仕宦从而婚姻不从,国号从而官号不从,役税从而语言文字不从。这点有限的让步,终于保留了一些汉服中的特点,但总体而言汉服仍在清朝统治者武力血腥镇压与屠杀下逐渐消亡了 。也致使了清朝两百多年的历史中,汉族男子服饰基本以满服为模式,旗袍、长衫、马褂都是以满族为主体的民族服饰的改良和发展,而非汉族传统的民族服饰。
     汉服本身虽然清朝剃发易服等统治政策下消失了,但依然具有强大的生命力,其部分元素一直没有灭绝,直到现代汉族人信仰的道教佛教以及一些边远山民,还有国内许多少数民族都还保持着汉服的特征,现代社会的一些重要祭祀、纪念活动、民俗节日等仍能看到汉服的部分元素。21世纪初,随着中国国力的发展,人们开始审视自己传统文化中的优秀部分。一些人通过考据汉服并取其精华去其糟粕,复原了汉族传统服饰,同时通过恢复传统节日,恢复传统礼仪,祭祀先贤,推广传统学说,宣传传统乐器等重新宣导恢复传统汉服并身着汉服进行推广,并称之为汉服运动]  
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 楼主| lwj85200 发表于 2019-1-16 18:11:04 手机用户 | 显示全部楼层
lwj85200
2019-1-16 18:11:04 看全部
本帖最后由 lwj85200 于 2019-3-31 15:57 编辑

       汉服的着色禁忌 中国古代,等级制度森严,受这种等级制度“礼”的影响,古代服饰文化作为社会物质和精神的外化是“礼”的重要内容,为巩固自身地位,统治阶级把服饰的装身功能提高到突出地位,服装除能敝体之外,还被当作分贵贱,别等级的工具,是阶级社会的形象代言人。        
       服装就如同一种符号,古代社会中服装有严格的区分,不同的服饰代表着一个人属于不同的社会阶层,这就是“礼”的表现。《礼记》中对衣着等级作为了明文规定:“天子龙衮,诸候如黼,大夫黼,士玄衣裳,天子之冕,朱绿藻,十有二旒,诸候九,上大夫七、下大夫五,士三,以此人为责也。”《周礼》中记载:“享先王则衮冕,表明祭礼,大礼时,帝王百官皆穿礼服。”
       春秋战国时期的诸子百家对服装的“礼”性功能亦有精辟见解。如儒家提倡“宪章文武”约之以礼,这种观点的提出是其与其封建等级制度的捍卫者的形象密不可分的。  这种“礼”的功能还表现在服装的色彩上,如孔子曾宣称“恶紫之夺朱也”(《论语阳货》)因为朱是正色,紫是间色,他要人为地给正色和间色定各位,别尊卑,以巩固等级制度,历史上“白衣”、"头”、“皂隶”、“绯紫”、“黄袍”、“乌纱帽”、“红顶子”等等都是在一定时期内,某种颜色附丽于某种服饰而获得了代表某种地位和身份的例子。
       在每个朝代几乎都有过对服饰颜色的相关规定。  例如:《中国历代服饰》记载:秦汉巾帻色“庶民为黑、车夫为红,丧服为白,轿夫为黄,厨人为绿,官奴、农人为青“。唐以官服色视阶官之品。”“举子麻之通刺,称乡贡。”
       唐贞观四年和上元元年曾两次下诏颁布服饰颜色和佩带的规定。在清朝,官服除以蟒数区分官位以外,对于黄色亦有禁例。如皇太子用杏黄色,皇子用金黄色,而下属各王等官职不经赏赐是绝不能服黄的。   

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 楼主| lwj85200 发表于 2019-1-15 16:56:06 手机用户 | 显示全部楼层
lwj85200
2019-1-15 16:56:06 看全部
本帖最后由 lwj85200 于 2019-3-28 16:40 编辑

       “古装”和“汉服”的异同   古装与汉服常常是同一件东西。  但在精神上却截然不同   古装是一件衣服,古人所穿很美丽的衣服,再深一点,古代文化。  而汉服也是一件衣服,一眼看去,几乎与古装毫无二致  但是,古装到此即止。汉服却继续向前 汉服本质上,却不是一件衣服  而是一种精神  一种自觉意识  民族的自觉,文化的自觉,历史的自觉,文明的自觉   古装与汉服的区别是  古装:古人穿,我不可穿,我怎么可穿呢?表开玩笑。  而汉服:先人穿,我亦可穿,我为什么不可穿?没人开玩笑。   古装意识,认为,那衣服与我们无关   汉服意识,认为,这衣服与我们有关   古装,美丽无比,却停留于历史。
        汉服,初生稍显粗糙,却成功地沟通了历史,骄傲地指向未来   古装,是我们民族记忆的辉煌,回味的忧伤  汉服,是我们民族历史的反思,前途的追问。

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 楼主| lwj85200 发表于 2019-1-11 17:59:13 手机用户 | 显示全部楼层
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本帖最后由 lwj85200 于 2019-3-30 19:30 编辑

       汉服中比肩与比甲、海青衣、高丽式半臂之区别 :      
       比甲是一种没有领没有袖,齐腰,后面倍长于前面,前面用两襻结之的衣服。这是元世祖的皇后察必,曾经设计出的一种衣服式样。《元史·后妃传》载:“前有裳无衽,后长倍于前,亦无领袖,缀以两襻,名曰‘比甲’,以便弓马,时皆仿之。”此类衣饰在辽时已有。《夷俗考》载有:“别有一制,围于肩背,名曰‘贾哈’,锐其两隅,其式样像箕,左右垂于两肩,必以锦貂为之,此式辽时已有。”此形制的衣服极适合骑射,骑马奔跑时能够护胸与背,所以北方游牧民族中颇受欢迎。
      海青衣也是适合骑射的元代衣服之一种。郑所南《心史·大义略叙》载:“(海青衣)衣以出袖海青衣为至礼。其衣于前臂肩间开缝,却于缝间出内两手衣裳袖,然后虚出海青两袖,反支悬纽背缝间,俨如四臂。謏虏者妄谓郞主为‘天蓬后身’。衣曰‘海青’者,海东青,本鸟名,取其鸟飞迅速之义;曰‘海青使臣’之义亦然。虏主、虏吏、虏民、僧道男女,上下尊卑,礼节服色一体无别。”从此条记载可知,海青衣的主要特点在于袖子,原本是长袖,从前臂起开缝,再反悬纽背缝间。此衣轻便又有装饰性。        
       当时元廷内高丽式半臂风靡一时,其形制与比肩的衣袖很相似,但此衣是方领、齐腰式为主。张昱《宫中词》:“宫衣新尚高丽样,方领过腰半臂载。连夜内家争借看,为曾着过御前来”。权衡《庚申外史》载:“(元)京师达官贵人必得高丽女,然后为名家。高丽婉媚,善事人,至则多夺宠。自至正以来,宫中给事使令,大半为高丽女。以故,四方衣服鞋帽器物,皆依高丽样子。”1982年赤峰市元宝山区宁家营子村老哈河西岸“沙子山”西坡发现了元代壁画墓,壁画中有彩绘《墓主人对坐图》,其中女主人身穿左衽紫色长袍,外罩方领深蓝色齐腰式半袖衫。其女主人身后站立的女仆身着窄袖左衽粉红袍,外罩方领、齐腰式半袖衫。从而可知,元代高丽式半臂也很流行

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 楼主| lwj85200 发表于 2019-1-12 17:51:33 手机用户 | 显示全部楼层
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2019-1-12 17:51:33 看全部
本帖最后由 lwj85200 于 2019-3-30 19:33 编辑

        唐代女装腰线演变趋势的深度解析           
        一、唐代女装变化动因  
   唐代女装是中国历代服饰史中最为精彩的部分,其总体态势不仅超越前代,而且后世亦无可及,世人多以“盛世华服”来形容之,现阶段影视剧作品演绎唐代女装更是栩栩如生。追究其变化动因,从广义上讲,诸多因素影响唐代女装的发展演变,首先“大融合”的社会背景是不容忽视的主导因素,唐都长安处于亚洲经济、政治、文化中心地位,受多种民族文化元素的影响,形成大融合的社会背景;其次服装政策的宽泛、女性地位的提升以及唐人罕见的创新精神,使得女装新样式层出不穷,从而确立了当时亚洲女装流行中心的地位,影响周边国家和地区女装的发展;再次以宫内女子为首的时髦群体的引领作用无法替代。从狭义上讲,视觉上的横向线--腰线在塑造多元化的女装风格过程中的作用不能忽视,它影响唐代女装的整体风格定位。    
       二、唐代女装腰线与风格塑造        
       纵然女装样式变幻多端,但女装的腰线始终界于三种变化之间:高腰线、自然腰线、低腰线,唐代女装涵盖了三种腰线的变化,同时又把女装高腰线细分为:高腰掩乳线、高腰乳下线。根据流行度不同,唐女装主要流行的腰线形式为:高腰掩乳线、高腰乳下线、低腰下线。    
       1、高腰线与唐代女装风格塑造 :高腰线(high waistline)是指明显高于自然腰节线的位置,一般高出正常腰节线3公分或以上的腰线位置,高腰线女装的设计点、视觉中心点位于乳位上下。由于腰线位置的变动使得上下装比例发生一定的改变,缩短了上装的长度,使下肢显得修长而增添亭亭玉立之感,用以表现女性婀娜的腰肢,衬托臀部圆润饱满的曲线,因而高腰线女装性别特征较明显。此类型高腰线女装往往和丰腴圆润、富丽华贵的风格联系在一起,唐代高腰掩乳线、高腰乳下线女装恰恰验证这一点。高腰线形式匹配唐代所崇尚的女子形体特征,体现丰腴、华美的风格特征,如洛阳谷水6号墓三彩女侍佣,小袖袖手,短襦长裙,披帛。穿着效果:O字造型,丰腴浑厚、凝重端丽;洛阳北窑26号墓三彩女坐佣,绿色半臂,白领缘,小袖黄襦,O字造型,肥硕浑圆,神情怡然。唐代高腰线女装经典样式是高腰襦裙或衫裙装束。    
       2、低腰线与唐代女装风格塑造  :低腰线(low waistline)是指低于正常腰节线(3公分或更多)的腰线位置,低腰线女装设计点、视觉中心点位于臀位上下,服装外型多以直线形为主。低腰的设计往往以分割线或腰带形式出现,与低腰相联系的词汇可以列举很多:时髦、新鲜、前卫、中性、冷艳、酷等等,服装风格往往与青春、帅气、男性化特征联系在一起。    
       唐代女装的低腰线以两种形式出现,其中是一种可以称之为双腰线的形式,在阎立本《步辇图》中的女装,除了高腰掩乳线之外,于臀围处另有低腰线,服饰史专家周汛称之为“腰部束带”,这是低腰线用于裙外加缚的方法形成,缚处裙料下垂遮住缚带,类似与巍晋南北朝时期北方少数民族流行的裤褶与膝部加缚的形式,此类低腰线女装多以实用为主,强调服装的功能性和服饰组合的搭配性。另唐代流行女扮男装的袍服、胡服,低垂的腰带也属于低腰线的设计,别具一种潇洒英俊的风度,体现女装的帅性、男性化特征。从另外一个层面透视出唐代女装风格的多元化特征。唐代女装低腰线的经典样式是低腰袍服或加缚的襦裙装束。        

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 楼主| lwj85200 发表于 2019-1-13 22:02:38 手机用户 | 显示全部楼层
lwj85200
2019-1-13 22:02:38 看全部
本帖最后由 lwj85200 于 2019-4-1 15:32 编辑


       清末的女装,尤其重视图案装饰,而非人体的塑造。特别是在继承宋明时期图案装饰的基础上,清末服装纹饰图案达到了装饰的极致,而且服饰上的其它装饰配件也呈现出纷繁的状态。在图案应用上承袭了历代传统审美思想与装饰理念,受传统文化心理结构中含蓄中庸思想的影响。清代女装极少展现人体曲线美,但极为重视图案与装饰的曲线美。在人体美的认知上有着十分含蓄的态度。男女身体是不可轻易显露的,因此在服装上也和汉族一样收藏体态,不露腰姿而服装图案则是曲线应用。为硬而直的服装线条配上温婉雅致的软性装饰,这与中国服饰历来重视纹样构图的平面章法,讲究图案的文化蕴涵是一致的。咸丰同治年间,衣装上更是绣满了各种花纹,领袖襟裾都有宽阔的衣边作装饰,服饰中的镶滚绣彩装饰的运用达到了顶峰。各种花绦独立图案满地花纹吉祥图案构成了特定的风格样式。清代女子旗袍上下一体,线条流畅,图案装饰华丽精美。清代服装“重装饰、轻人体”的观念,同我国数千年来形成的服饰唯美风尚一致。将衣服本身当成一种独立的工艺品来欣赏,无论是清朝末年,满汉服装图案装饰在不知不觉中相互融合。汉族妇女袄褂变得越来越长,类似于袍,而满族女装在图案应用上也越来越多地借鉴汉族女装的形式与内容。在装饰风格和手法上,两族女装的界限也已不再那么明确。例如,满族女装的旗袍马甲采用汉族的吉祥纹饰,以及刺绣工艺等。满汉女子的服装由初期对立,到晚清时走向了融合 。    
       旗袍是中国传统服饰的极品。最能体现东方女性的个人魅力。旗袍的丝绸质地,暗示着东方女人光洁滑腻的皮肤。甚至仿佛有体温,旗袍紧身的裁剪,则将东方女人柔顺曲美的身体线条凸现无遗。它既有独特的民族特色,又颇符合当今女性的审美情趣 。 
       今天的旗袍作为一种经典女装,更多的活跃在时尚舞台上。经典相对稳定,而时装千变万化。但时装设计师常从经典的宝库中寻找灵感,法国的服装大师皮尔·卡丹就曾承认自己从中国旗袍中获取了大量灵感 。最近十几年来,时装中重新出现的旗袍风格的设计,在国际时装舞频频亮相,风姿绰约有胜当年,并被我国的一些著名演员和文化女性作为一种有民族代表意义的正式礼服出现在各种国际社交礼仪场合。旗袍上的图案也被演绎的更加精彩,传统的象龙凤、孔雀、蝴碟、花卉、福寿喜、吉祥鱼型图案等来表现中华民族几千年的传统美 。为服饰中永不凋零的时尚,我国传统的图案如山水画、龙凤呈祥的图案,蜡染、印染的图案越来越多的运用到了丝巾的设计中 。    
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 楼主| lwj85200 发表于 2019-1-14 16:08:02 手机用户 | 显示全部楼层
lwj85200
2019-1-14 16:08:02 看全部
本帖最后由 lwj85200 于 2019-3-30 19:40 编辑

       古装剧中的古装绝不等同于汉服           
       360多年的断代 ,也使得中国成为世界上唯一一个古装剧服饰与历史拉不上等号的国家。
       古装剧服饰只是汉服的一个小的不能再小的缩影 ,如果说的写意的 ,那这个影子还不及百分之三十。 其实 艺术只能是再创造, 历史上的汉服要比其好看的多, 也比任何一个现代理念的汉服好看的多, 现代汉服, 还是写意的多 。因为不管怎么说 ,写意也是有写意的好处的  。
       戏剧的起源也许在古希腊, 当时的人们 在扮演角色时大多穿符合其时代背景的服饰, 在诠释古代故事时, 也是煞有介事的穿着古代的服饰 ,可以说 欧洲戏剧的写实化, 是有历史背景的 。到了14,15世纪的莎士比亚时代 欧洲的戏剧发展到了一个登峰造极的时代, 人们在演绎古代故事时, 也是遵循着完全的古代服饰这一优良传统 ,并且一直影响到现在。 就像我们看任何一个西方电影 ,古代故事中的服饰, 几乎 可以说是百分之百符合历史的 ,当看到男人们戴着银色假发, 抹着红嘴唇 ,扑着红脸蛋 ,贵妇们在脸上贴着假痣, 那奢华到极至镶着滚浪边的裙子就知道十有八九十在演绎“ 克艺术时代”法国宫廷中奢华糜烂到及至的贵族生活与小资情调, 看到批着山羊头巾各个打扮的像修女的女人们与男人们穿着麻布做的衣裳胸前绣着十字章纹脚等皮革靴仿佛带你回到了中世纪 ,当男人们穿着笔直的西裤戴着高礼服正在彬彬有礼的请一位戴着贝蕾帽 ,身穿天鹅绒裙子的女士上车时你知道这一定是“维多利亚时代” 头发遍成辫子粗鲁的男人们和头发编成波浪卷的的女人们有可能这是“都铎时代”……
       然而 如此精准的历史场景你却在中国看不到 。有人说 ,中国文化注重写意, 古代服饰抽象化也没什么不可以 。然而 ,不仅是抽象化, 而且是离谱的厉害 这是为什么?如果是中国文化注重写意 抽象表达 ,但也只是在中国画上最能体现 ,其他方面并不一定 同样是汉文化圈的日本韩国 那我想起日本的能乐 歌舞伎表演 、韩国的萨满剧、 在演绎古代故事时也是穿着古代服饰实物 ,难道只有中国是戏曲这种抽象表达方式吗?为什么韩国日本并非如此?我不知道明朝时戏曲中的服饰是否跟现在的戏曲服饰差不多, 我不知道在清初上演桃花扇时为什么南明遗民看到故国衣冠会落泪 ,如果是现在京剧服饰 ,一个水袖 ,一个花里胡哨的蟒袍 是否还是如此大的震撼力?我想到很多元杂剧中穿插的明刻本实物, 在每一个单元后都配上演戏时白描刻画, 很多画上反映着出场、 念白、 做介、 做科时的动作 俨然一副明末生活写真 。在明朝时真的是穿和生活服饰差不多的衣服演吗?也许那时还没有戏服概念呢 ,我想到了明人一个最大特点,其他不知道,但无论是任何艺术方面,都常以当时的服装去反映任何理念任何空间跨度,这点和当时欧洲也是差不多的,比如美术上就是,不管什么时代,一律是明朝人打扮。说书先儿,戏子,乐伎在表演或演戏时无不如此,这点可以由古画资料做证,基本和普通百姓没什么区别。但仅仅明朝是这样吗?宋元时残存的古画 上反映着元代杂剧正在演出时情况 还有不少宋代话本也是 俨然生活中的汉服!我想到了古代的歌技舞技 ,他们在唱曲时也是可以参加演出的 而历史上记载和良家服饰无何两样 ,其实 世界上任何一种真人化艺术普遍规律都是如此 现在世界的影视潮流 ,任何一个国家 ,任何一个民族 在反映古代故事时自然都是古代服饰 韩国的历史剧 日本的历史剧 为何也是一点偏差没有 仅仅是因为人家严谨吗 我想 除了这个以外 汉服的本质性断代 更是最大的原因 。     
        中国的古装剧服饰可能是这样一个发展潮流, 很多因素都包括了 ,汉服灭亡一开始不久 戏剧界在反映古代故事时还基本穿着明朝时期的服装, 使得不少人“睹物思古国 满座潸然落泪 无不尽沾衣” 但到了后来, 由于汉文化潜在的不断受当时社会审美潮流的影响 在文化方面开始异化(其实也不仅仅是服饰 而是任何艺术作品 由繁琐之美取代了“儒 雅 清 净”)虽然士大夫在做画时人物依然穿着汉服 但当时对于“仕 农 工 商”属于贱籍的戏子 其文化程度不可能这么高 所以很多都是心中想象出来汉服的遗存了 可惜的是 由于文化程度不高 “所想象出来的,心目中的那件汉服”在一定程度上也大打折扣 从而使得汉文化内涵 审美情趣以及真实度大幅度划落 但是 在一定程度上还保留着汉服的影子 如一些穿法等 这样“似像 但又大部分“不像的”汉服“,在中国服饰史上翻开了新的一页 那就是戏服 并且一直影响到现在 。     
        民国接踵而至 虽然有了电影 但大多数还是以传统戏曲的形式出现的 因此 戏服基本延续了清朝 也没什么改变 但到了新中国 电影终于可以摆脱戏曲面貌了 为了和西方接轨 开始拍反映古代故事的电影 这基本上就可以是我们现在所说的”古装剧“了 但遗憾的是 服装还是没有摆脱戏服的影子 但好在有了些生活化的影子 如果顺其发展下去 很可能就回归了历史上汉服的原貌 这本是个好现象 所以 7,80年代的古装剧 虽然汉服断代久了,不可能完全符合历史,但大多还是有严谨考古精神的 一种古典感 汉文化的气息扑面而来 但改革开放是把双刃剑 在港台 尽管和国际接轨的时间比较早 古装剧开展的时间比较早 但很遗憾仍是戏服 甚至80年代左右的港台剧 比传统戏服更加离谱, 使得刚刚拾起的汉服又受到了一次巨大的冲击 人们仍然是迷茫的 ,现在大陆势力的文化又起, 如果以一种很严谨的姿态发展下去 未必赶不上日韩 ,但商业化、 时尚化又改变了一切 以至于大多数给历史剧做服装的人,认为 那仅仅是服装设计 ,是一种艺术 ,是一种再创造 ,是一个展示自我风格的舞台 。
       于是 ,中国的古装剧变成了巴黎时装周的T型台 ,只不过 是一种加入古典元素的时装。  一直发展到今天, 有影子并不代表样式, 这点在世界上也是鲜有的 ,所以说 ,汉服离原貌化 ,还有很长一段路要走。

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 楼主| lwj85200 发表于 2019-1-10 13:02:00 手机用户 | 显示全部楼层
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本帖最后由 lwj85200 于 2019-3-30 19:44 编辑

       唐与唐装代服装风格的研究——谈中国传统服装文化的现代表现         
       中国一直以”衣冠王国“美誉天下,”黄帝尧舜垂衣裳治天下,盖取乾坤“早在易书上就有描述。从商代开始,汉人的服装形式就确定了:大襟、右衽、上襦下裳。中国古代服装,直线剪裁,轻视服装结构塑造,重视服装本身的装饰,男女装的区别以式样、色彩和装饰来判断。西方从十六世纪开始就以突出人体美、立体裁减的方式形成了与我们截然不同的体型性风格特征。经过历史上几次大的服饰变革,中国服装在适应现代生活的轨迹里有了飞跃发展,继20世纪50年代的”蓝海洋“、60年代的”绿军装“、70年代的”绿灰蓝三色虫“、80年代的”百花齐放“、90年代的”国际迷狂“之后,进入二十一世纪,”唐装“成为现代中式服装在国际舞台上的名片。   
        唐装能够在瞬息万变的服饰潮流中,引起国人的钟爱,与其特有的中国服饰文化内涵密切相关,从构成服饰三要素———面料质地、结构造型、色彩构成人手,研究图案装饰特点,就能了解它的现代意义。  
    时光荏苒,白驹过隙,近代中国,国衰民弱,华侨在海外受尽强国的凌辱,以“我来自大唐”给予尉寂,“唐人”饱涵了海外华人对祖国强大昌盛的殷殷期盼,直到现在无论是美国、法国、澳大利亚,还是英国、德国、意大利,中国人集聚地都称为唐人街,穿上本民族的服装,就称唐装。“唐装”这个概念在国内引起人们的高度关注,起始于2001年APEC会议,当时我国领导人赠送来会的所有参加国的首脑每人一套中式服装,成为APEC盛会的一个亮点,随后,唐装的流行指数一路上扬,街头巷尾、异国它乡,时尚的人们都在用“唐装”掀起古典而又时髦的服饰文化新潮。   
       唐装出现在二十一世纪的时装舞台,这是我国改革开放30年经济发展和社会进步的必然反映,也是我国近年综合国力和国际地位与日俱增的一种诠释,特别与2001年我国的三件大事分不开。首先是2001年,我国男子足球队冲出亚洲,实现了中国人民多年的夙愿;其次北京申办2008年奥运会成功和我国加入WTO。这些标明中国进一步走向世界,在国际上扩大了影响,极大地增强了中国人的民族自信心。我国在政治和经济上的迅速发展,中国人民在走向世界的过程中,寻找一种能够代表本民族特色的存在方式,唐装就是在向世界展示当代中国人的精神风貌,表现中华千年古国文明铸就的奇诡魔魅。   
       唐装也是中国人充满文化自信的审美复苏,从外型特征来看,一反时尚界往日追求西化的美感构成特点,尤其是男装世界,进入十八世纪以后,就在简洁、单调、功能性的服装变化的轨道上义无返顾地走着,完全把艳丽的色彩,丰富的装饰、不停变化的特权让位给了女装,而唐装却以特有的面孔———色彩丰富、面料精致,图形多变的民族服装个性让人们眼前一亮,使男士们重新满足久违了的求新求美的心理要求,成为流行大潮里推波助澜的先锋。女士旗袍加身,雍容华贵、端庄典雅、娇媚玲珑;男士身着唐装神彩飘逸、气度非凡、一派儒雅,更显现了温婉含蓄的东方神韵!   
       服饰文化是一种被物化了的社会文化,是沟通人与人、人与社会、人与环境的重要媒介,可以反映一个国家科学技术和生产水平以及人们的文化艺术修养和精神面貌,反映出一个国家社会文化的状态,折射出社会的变革、艺术思潮等历史态势。唐装的出现表明中华传统文明在国际社会已经引起人们的高度重视,中国的国际地位与日俱增,唐装的流行,就是中华民族用服饰语言向世界介绍:我是中国人,中华民族文化复兴之日已经到来!奥运会的成功举办向世界证实了这一点。

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 楼主| lwj85200 发表于 2019-1-9 17:27:10 手机用户 | 显示全部楼层
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2019-1-9 17:27:10 看全部
本帖最后由 lwj85200 于 2019-3-30 19:55 编辑

       谈方心曲领中的天圆地方之说      
       方心曲领      
       方心曲领,宋代官员朝服中重要的组成部分。《礼记集说》中记载:“今朝有方心曲领,以白罗为之,方二寸许,缀于圆领之上,以系于颈后结之也。”由此可知,宋代的方心曲领应该是上为圆形,下 为二寸方形,同时后有长长的丝带系于颈后。   
     “曲领”,做为官服的一种领式,在汉代已经出现。由《释名·释衣服》:“曲领在内,所以禁中衣领上横壅,其状曲也。”可知,曲领其实是位于内衣胸前衬的半圆硬领,它起到避免内衣衣领拥起,保证朝服熨帖的作用。《新唐书·舆服志》中首次出现“方心曲领”,并已经戴在外面。从《古代帝王图卷》中,不难发现,唐礼服中的方心曲领是在中单上衬起一半圆形的硬衬,可以使领部凸起。                                                  
  我国古代造物讲究天人合一,象法天地。正如《周易·系辞下》记载:“古者包牺氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地。观鸟兽之文与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作八卦,以通神明之德,以类万物之情。”这里的“象”已不再是殷商时期人们纯粹为确定吉凶而指的天象了,它既包含着人对现实事物的观察方法,同时还包含了人对这些自然、社会事物的总结认识,也即对事物存在的美的认识。天圆地方是先民关于天地最早的理解,因此在传统设计上的体现真是举不胜举。《周礼·考工记》中规定:“轸之方也,以象地也。盖之圜也,以象天也。轮辐三十,以象日月也。”北京的天坛和地坛是这种观念最为典型的代表。天坛是圆形,圆丘的层数、台面的直径、四周的栏板,都是单数,即阳数,象征天为阳。地坛是方形,四面台阶各八级,都是偶数,即阴数,象征地为阴。阴阳协调,万物长久。   
       方心曲领做为古代服饰之一,自然逃不出象法天地的造物原则,不论从形态还是内在意涵上都有意无意的体现了天圆地方之说。从形态上看,宋代方心曲领分上下两部分。上为曲领,附于交领之上,符合于人的脖颈的形体,形为圆,即为阳,下面配以两寸方形,上圆下方,附和了天圆地方之说。同时,二为偶数,是阴数,进一步寓意阴阳协调,生生不息。同时,从审美的角度上看,方与圆是一对亲密的兄弟,形成一种变化对比及刚柔、阴阳之美。方心曲领,象法天地,上天下地,人居其中,人与自然达到和谐统一。体现我国古人造物虽为人为,但也要融于自然、天人合一的设计观念。   
       中国古人崇尚一种带有经验和功力色彩的理性,他们专注于抽象的范畴的使用功能,最终落实到道德文化的效用上,以规范人的情感、念欲和意志。因此,宋代统治者在设计方心曲领时,诚然有探究天人关系的用心,但也不能抹杀其巩固统治的目的。他们利用了当时人们对于天人关系认识上的局限,将天命与皇权巧妙地融为一体,聚焦到方心曲领的形制上面,上圆代表天命,下方代表皇权,人处天命皇权中间,古代封建制度的道德规范在小小的方心曲领上面得到了高度的统一,并时刻警醒官员恪守君臣之礼。    
        方心曲领,始于唐代,兴起于宋明,后被韩国礼服体系借用,现在仍存在于韩国民族服饰中。它集中体现了我国古代宇宙观和设计思想。现在,探究与传承中华文化是历史发展的必然趋势,因此在设计中,我们不应该只是对古代设计形式上的简单模仿,更应充分了解其蕴含的中国传统及其文化,只有这样才能更打造真正的中国特色的设计。  

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 楼主| lwj85200 发表于 2019-1-8 20:26:55 手机用户 | 显示全部楼层
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本帖最后由 lwj85200 于 2019-3-30 19:52 编辑

        中国皇帝和皇后服饰发展浅析         
       《司服》载: 公之服,自衮冕而下如王之服;侯伯之服,自鷩冕而下 如公之服;子男之服,自毳冕而下如侯伯之服;孤之服,自希冕而下如子男之服;卿、大夫之服,自玄冕而下如孤之 服。 这里提到的公与天子,虽可同服衮冕,侯伯可同服鷩冕,但它们 仍有诸多明显的区别。如王所戴冕冠:前后共24旒,每旒12玉, 计288颗;而公则前后用18旒,每旒9玉,计162颗。侯、伯则依次递减。而章纹在冕服等级的区分上,大抵与冕旒数目相配;其 中,尤以十二章为贵。
       所谓十二章,是指古代帝王服饰上的12种 图像、纹样。它依次分为:日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、 粉米、黼黻等。各章均有各自特定的含意和文化意蕴。例如,日、月、星辰取其照临光明之意;山,取其人的仰望和其稳重之义; 龙,取其应变之意;华虫(一种雉鸟),取其文丽之义;宗彝(一种 祭礼器皿、画有一虎一蜼),取其忠孝之意;藻(水草),取其洁净 之义;火,取其光明之意;粉米(白米),取其滋养之义;黼(斧形), 取其决断之意;黻(两弓相背),取其明辨之义。   
        由此可见,这十二纹章的图案,具有极其深厚的中国古代的 传统文化意识。作为一种具有特定文化内涵的符号,它们既是天 地万物之间主宰一切、凌驾其上的最高权力的象征,亦是帝王们 特定的服饰文化心态(赏用性)和价值取向(追求政治上的"威慑 效应"、"轰动效应",政治需求高于生理需求)的形象化反映。周 代冕服除十二章以外,下分九章、七章、五章、三章等不同规制和 格式。具体而言,天子在最隆重的场合,可服用有十二章图案的 冕服(周代以前用十二章,周代因日、月、星三章图形被画于旌旗 上,所以不再施于衣服之上)。公可服用自上而下的九章图案冕 服;侯可服用由华虫以下的七章图案冕服;卿、大夫可服用由粉 米以下的三章图案冕服。   


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 楼主| lwj85200 发表于 2019-1-7 18:55:59 手机用户 | 显示全部楼层
lwj85200
2019-1-7 18:55:59 看全部
本帖最后由 lwj85200 于 2019-4-1 16:06 编辑

       明代服饰出现了两种鲜明的趋向:一种是在追复汉家正统思想指导下,追寻旧制,这主要是指上层社会成员的礼服和官服,另一种是在追求变化和时尚,以满足人们对美的需求,这主要是指日趋繁盛的商品经济刺激下,导致无论是官府还是社会的观念都发生变化,使官服中的常服和普通百姓的服饰呈现出绚丽多彩的新局面。 形成第一种趋向的原因,是因为中国封建社会是个等级森严的社会,作为代元而兴的明朝统治者试图借服饰上的严格界限达到思想专制的目的,从而反映出明朝是一个专制主义中央集权空前强化的朝代,这是历史的必然。而形成第二种趋向的原因,是因为人们对美都有一种渴望。当然,它的形成是有特定背景的,就是因为中国封建社会商品经济发展水平在明代达到了最高点。      
       马克思曾经指出:“商品对各种已有的、以不同形式主要生产使用价值的生产组织,都或多或少地起着解体作用。”这是对世界各国历史深入分析得出的一个普遍结论。换言之,在世界各国和各个地区,只要有商品经济的发展,就会对原有的社会结构产生一定的分化瓦解作用。从中国封建社会的发展来看,这种作用相当明显和深刻。我国封建社会商品经济的发展经历了三个高峰,呈现出螺旋式上升发展的态势。春秋战国时期,商品经济迎来了它有史以来的第一高峰。经秦进入西汉,商品经济始终保持旺盛发展势头,但却严重地动摇了封建统治。西汉武帝时,统治者便全面推行控制和干预商业政策,商品经济遭到沉重打击,发展势头嘎然而止。直到唐宋,随着社会生产力的又一次大发展,商品经济步入了第二个发展的高峰。而由于蒙元入侵所造成的影响,到元时唐宋已达到的发达的商品经济一度发展迟滞。进和明代,商品经济不仅很快恢复了唐宋时期的水平,而且达到了一个新的高度。商品经济发展的结果,必定引起财富力量的崛起。在政治力量对社会发展影响很大的封建时代,便出现了崛起的经济力量,与政治力量相抗衡,左右着社会的发展。财富力量的崛起,势必要求按经济力量重新规范社会关系,于是,原有的社会关系和社会制度就会相应地发生改变。
       当然,还有一点不可忽视的是商品经济的发展,促进了地域专业化和社会分工的扩大,商业在国计民生中所起的作用愈来愈明显,愈来愈重要。这种变化使封建社会的士农工商的社会等级序列以及“重农抑商”的传统社会观念受到了前所未有的冲击。重商思潮在人们中愈加强烈,而重商思潮的出现,既是商品经济的产物,反过来又进一步推动了商业的发展和都市的繁荣。如同划了一个圈,又回到了起始点——商品经济的高度发展上,正是这商品经济的发展,打破了社会的沉闷,犹如一潭死水投入了一块巨石,激起了千层浪花,原来宁静的社会生活变得躁动不安了。
       人们在现实生活中体验到了物质利益的诱惑,对世俗的追求驱动了人物价值取向也发生变化。而在封建社会这个大背景下,这些变化必然会以统治阶级所不愿见到的僭越行为表现于世。应该说,这也是社会的必然。商品经济的高度发展一方面进一步瓦解着封建的生产关系,另一方面则为资本主义生产关系的发展提供了更大的市场,积累了充足了资本,从而导致资本主义生产关系的萌芽出现。而资本主义萌芽的出现,预示着中国封建社会将出现重大的转折和变革,其有着不可逆转的动力和趋势。 诚然,就服饰性质而言,第一种服饰本身就具有严肃性,这就决定了它们必须得遵循章服制度,相对来主,第二种服饰,本身即带有很大的灵活机动性,再加上物质生活的丰富为追求提供了基本条件,便不可避免地会使它们呈现出求艳、求新、求变、求异、求个性的变化趋势,而这恰恰是传统社会开始发生转型的表现,当然也从一个侧面反映了社会观念的进步。 从明代的服饰文化反映出的两种趋向,我们可看出明代文化既有其对传统延续的一方面,也有其反传统文化的一方面。新旧杂陈,旧的式微,新的萌动,方生与方死进行着殊死的搏斗,构成了其独具的时代特征。


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 楼主| lwj85200 发表于 2018-11-28 14:53:56 手机用户 | 显示全部楼层
lwj85200
2018-11-28 14:53:56 看全部
本帖最后由 lwj85200 于 2019-3-30 19:55 编辑

        汉服运动是“汉服文化复兴运动”的简称,属于华夏文化复兴运动中积极的一部分。 汉服运动在清朝灭亡后的一段时期就有过,但更多的是本世纪初,随着中国国力上升,一部分国人大国意识觉醒的背景下,以广大汉文化爱好者为主体、青少年族群,商业化群体,知识分子为主力,以互联网为主要舆论平台,以汉服回归为出发点,以复兴华夏文化为目标的一场文化复兴民间运动。               
        汉服运动是以汉族为主体的中华民族借由复兴传统服饰的方式进而推广中华民族的传统文化以及以汉族为主的各民族传统服饰去满化的运动。改革开放以来,随着中国综合国力大幅提高,国际地位大幅提升。中华文化又重新得到世界的关注与重视。与此同时,国人民族自尊心和自信心觉醒,国人开始反思我国之优秀文化,并举力保护继承。当是时,汉服从沉睡中惊醒,各地汉服组织如雨后春笋般不断建立,以复兴中华五千年文明,扬华夏华裳,而汉服运动也随之开展而来。 汉服不仅是中华民族中主体民族汉族的宝贵财富,亦是中华民族各民族的宝贵财富。汉服运动是中华民族热爱传统文化的表现,具有科学性、针对性、进步性,有深层的文化内涵,对于重塑民族自信心和民族自豪感有着建设性作用。 中国出现恢复汉服传统的新趋势,汉服又开始进入现实社会,各地的汉服活动层出不穷。有汉服复兴者建立网站,昭示天下,加入者很快超过数万人;也有人在网上流传汉服设计,并建议教育部统一使用汉服做学位服。有人将此称为中国的“传统文化复兴”现象 汉服运动的参与者认为汉服运动是公元21世纪初,在中国国力上升、经济全球化、国人大国思想觉醒的背景下,以青少年族群为主体,以重现清政府统治前中国传统服饰——汉服为出发点,借此复兴华夏传统文化为目标的一场文化运动。 汉服运动是由民间发起的爱国复兴运动,主体参与人群以70后、80后和90后居多(80后、90后占主体),中心力量是年轻白领和在校大学、初中、高中学生。近几年00后也逐步参与进来,成为汉服运动的新力量,同时,也有不少受周围亲友影响的少不更事的儿童及成熟、稳重的中老年人加入。
       确切的说,汉服运动是不分年龄、性别、职业、兴趣的传统文化支持及复兴,以复兴汉民族传统服饰为切入点来影响大众,进而发扬传统文化的举动。


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 楼主| lwj85200 发表于 2018-12-1 00:22:03 手机用户 | 显示全部楼层
lwj85200
2018-12-1 00:22:03 看全部
本帖最后由 lwj85200 于 2019-3-30 19:56 编辑

       战国时人撰写的《吕氏春秋》、《世本》及稍晚的《淮南子》提到,黄帝、胡曹或伯余创造了衣裳。       从出土文物方面考察,服饰史的源头,可上溯到原始社会旧石器时代晚期。 原始社会的部落长和巫师、卜人在某种情况下,为了象征权威与特定身份,如同《易·系辞》说“黄帝尧舜垂衣裳而天下治”,衣服式样必不同于普通人。此外在军事性活动(包括围猎)和祭祀性活动中,主持人及参加者服饰也与常不同。这些,为服饰制度的发生发展奠定了基础。 上古时常以兽皮制鞋,因此鞋的称呼多以革字为边旁。古代的鞋有许多名称,如履、屐、靴、屣、屦等字均为鞋的别称。最早的鞋子式样是很简陋的。人们推测古人将兽皮切割成大致的足形后,用细皮条将其连缀起来即成为最原始的鞋子。
        随着社会的发展和纺织业的进步,布料、丝绸等物亦用来制作鞋子,并与皮革、麻草组合应用,出现大量的鞋制品。到了殷商时期,鞋的式样、做工和装饰已十分考究,用材、施色、图案也根据服饰制度有了严格的制度。每个朝代鞋的造型、色彩都随着制服形式而变化。 在北京周口店山顶洞人(距今1.9万年左右)遗址中,发现有1枚骨针和141件钻孔的石、骨、贝、牙装饰品。证实当时已能利用兽皮一类自然材料缝制简单的衣服。中华服饰文化史由此发端。山顶洞所见小石珠7件、穿孔兽牙125枚等装饰品,上有长期佩带的磨蚀痕迹。其中5件出土时呈半圆形排列,可能是成串的相饰。另有25件还用赤铁矿粉涂染着色,联系山顶洞下室埋葬的尸骨上也散布有赤铁矿粉粒,可能是在衣服上着色所用,或系一种饰终仪式,反映出山顶洞人的某种审美感情。保护生命,掩形御寒,装饰自身,都在原始社会成为服装主要作用。
        距今约1万年,进入了新石器时代,纺轮普及,余姚河姆渡遗址还出土了“踞织机”(腰机),有了筒形后综,可以形成自然织口,还有了胜(卷经轴)。
       纺织技术发明,服装材料从此有了人工织造的布帛,丝绸生产也于新石器时代发轫。服装形式发生变化,功能也得到改善。贯头衣和披单服等披风式服装已成为典型的衣着,饰物也日趋繁复,并对服饰制度的形成产生重大影响。
       在纺织品出现之后,贯头衣已发展为一种定型服式,在相当长时期、极广阔的地域和较多的民族中普遍应用,基本上替代了旧石器时代部件衣着,成为人类服装的雏形。新石器时代除有笼统式服装外,还从一些陶塑遗物发现有冠、靴、头饰、佩饰。
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 楼主| lwj85200 发表于 2018-12-2 08:10:25 手机用户 | 显示全部楼层
lwj85200
2018-12-2 08:10:25 看全部
本帖最后由 lwj85200 于 2019-3-30 19:59 编辑

       由商代到西周,是区分等级的上衣下裳形制和冠服制度以及服章制度逐步确立的时期。        
       商代衣服材料主要是皮、革、丝、麻。由于纺织技术的进展,丝麻织物已占重要地位。商代人已能精细织造极薄的绸子,提花几何纹锦、绮,和绞织机的罗纱。衣料用色厚重。 西周时,等级制度逐步确立,周王朝设“司服”、“内司服”官职,掌管王室服饰。根据文献记载和出土文物分析,中国冠服制度,初步建立于夏商时期,到周代已完整完善,春秋战国之交被纳入礼治。王室公卿为表示尊贵威严,在不同礼仪场合,顶冠既要冕弁有序,穿衣着裳也须采用不同形式、颜色和图案。从周代出土的人形文物看,服饰装饰虽繁简不同,但上衣下裳已分明,奠定了中国服装的基本形制。
       “胡服之制,冠则惠文,带则贝带,履则靴,裤则上褶下裤。...... 自战国赵武灵王,胡服骑射,裤褶传入中国,历代皆以为戎服,或用其冠,或用其履,或用其衣服及带,或三者全用,晋代民间,始偶用之。南北朝之世,北朝以胡服定为常服,南朝系汉族,仍为戎服,比及隋唐,帝王定为田猎之服,或上下公服,民间则为时服流风最盛。溯其由传人以至兴盛,由军用以至民服,历史悠长,变化复杂,王国维氏《胡服考》言之最详,不赘。唯唐代胡服,何以特盛,向来无人研究,王氏所考,亦未提及。依愚所见,不外以下三因:唐代胡人,杂居内地,为数众多;贵族阶级,废古之席坐,而为胡人倚坐;朝臣侍从,弃车而尚骑马。”
       春秋战国时期织绣工艺的巨大进步,使服饰材料日益精细,品种名目日见繁多。河南襄邑的花锦 ,山东齐鲁的冰纨、绮、缟、文绣,风行全国。工艺的传播,使多样、精美的衣着服饰脱颖而出。春秋战国时期,不仅王侯本人一身华服,从臣客卿也是足饰珠玑,腰金佩玉,衣裘冠履,均求贵重。古人佩玉,尊卑有度,并赋以人格象征。影响所及,上层人士不论男女,都须佩带几件或成组列的美丽雕玉。剑,是当时的新兵器,贵族为示勇武兼用自卫,又必佩带一把镶金嵌玉的宝剑。腰间革带还流行各种带钩,彼此争巧。男女的帽,更引人注目,精致的用薄如蝉翼的轻纱,贵重的用黄金珠玉;形状有的如覆杯上耸。鞋,多用小鹿皮制作,或用丝缕、细草编成;冬天皮衣极重白狐裘,价值千金。女子爱用毛皮镶在袖口衣缘作出锋,还有半截式露指的薄质锦绣手套,无不异常美观。
       春秋战国时期的衣着,上层人物的宽博、下层社会的窄小,已趋迥然。深衣有将身体深藏之意,是士大夫阶层居家的便服,又是庶人百姓的礼服,男女通用。公元前307年赵武灵王颁秦汉服饰胡服令,推行胡服骑射,便于骑射活动。春秋战国时期的衣服款式空前丰富多样,不仅表现于深衣和胡服。乐人有戴风兜帽的,舞人有长及数尺的袖子,有人还常戴鸱角或鹊尾冠,穿小袖长裙衣和斜露臂褶的下裳。

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 楼主| lwj85200 发表于 2018-12-3 10:33:15 手机用户 | 显示全部楼层
lwj85200
2018-12-3 10:33:15 看全部
本帖最后由 lwj85200 于 2019-3-30 20:01 编辑

       秦汉时期的衣料较春秋战国时期丰富,汉服的深衣也得到了新的发展。       特别在汉代,随着舆服制度的建立,服饰的官阶等级区别也更加严格。秦汉服装面料仍重锦绣。绣纹多有山云鸟兽或藤蔓植物花样,织锦有各种复杂的几何菱纹,以及织有文字的通幅花纹。西汉建元三年(公元前138 )、元狩四年(公元前119),张骞奉命两次出使西域 ,开辟了中国与西方各国的陆路通道,成千上万匹丝绸源源外运,历魏晋隋唐,迄未中断,史称丝绸之路。于是,中华服饰文化传往世界。自秦而汉,深衣有了一些发展和变化。
       从东汉社会上层来看,通裁的袍服转入制度化。秦代服制与战国时无大差别,保持深衣的基本形制。西汉男女服装,仍沿袭深衣形式。不论单、绵,多是上衣和下裳分裁合缝连为一体,上下依旧不通缝、不通幅;外衣里面都有中衣及内衣,其领袖缘一并显露在外,成为定型化套装。下着紧口大裤,保持“褒衣大裙”风格。足下为歧头履。腰间束带。
        汉服,又称汉衣冠,中国汉族的传统服饰,又称为汉装、华服,是从黄帝即位(约西元前2698年)至明末 (公元17世纪中叶)这四千多年中,以华夏礼仪文化为中心,通过历代汉人王朝推崇周礼、象天法地而形成千年不变的礼仪衣冠体系。自黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治,汉服已具基本形式,历经周朝礼法的继承,到了汉朝形成完善的衣冠体系并普及至民众,还通过儒教和中华法系影响了整个汉文化圈。汉人、汉服、汉语、汉俗由此得名。
       日本、朝鲜、越南均曾颁布法律效仿汉衣冠制度。
       秦代服制,服色尚黑。汉代有了舆服制度。史书列有皇帝与群臣的礼服、朝服、常服等20余种。服饰上的等级差别已十分明显。
       主要表现在:①冠服在因袭旧制的基础上,发展成为区分等级的基本标识;②佩绶制度确立为区分官阶的标识。 魏晋和南北朝时期,等级服饰有所变革,民族服饰大为交融。冠帽已多用文人沿用的幅巾代替,有折角巾、菱角巾、紫纶巾、白纶巾等巾帽。
        魏初,文帝曹丕制定九品官位制度,“以紫绯绿三色为九品之别”。这一制度此后历代相沿杂而用之,直到元明。晋代的首服除幅巾为社会沿用之外,有官职的男子还戴小冠子,而冠上再加纱帽的称漆纱笼冠,本是两汉武士之制,传之又传,不仅用于男官员,并流传民间且男女通用。
       南北朝时,北方少数民族入主中原,人民错居杂处,政治、经济、文化风习相互渗透,形成大融合局面,服饰也因而改易发展。北方民族短衣打扮的袴褶渐成主流,不分贵贱、男女都可穿用。女子衣着“上俭下丰”。
       东晋末至齐、梁间,衣着为襦裙套装,原始于汉代,晋代时具有了上衣短小、下裙宽大的特色。足穿笏头履、高齿履(一种漆画木屐),流行一时。另一方面,少数民族服饰受汉朝典章礼仪影响,穿起了汉服。鲜卑族北魏朝于太和十八年(494)迁都洛阳后,魏孝文帝推行华化政策,改拓跋姓氏,率“群臣皆服汉魏衣冠 ”。
       原来鲜卑族穿着夹领小袖衣服这次改革旧俗,史称孝文改制,使秦汉以来冠服旧制得以赓续,推动了中华服饰文化的发展。
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